Строительство фундамента для гаража своими руками

Фундамент для гаража

Под каждое капитальное строение закладывают надежное основание. Гараж преимущественно возводят самостоятельно, начиная с создания фундамента своими руками.

Необходимость фундамента под гараж

Для каждого здания основание индивидуальное, с запасом прочности, чтобы выдержало нагрузку на грунт собственную и всего строения.

На грунтах с высоким уровнем вод и пучением не все варианты приемлемы. Вода при замерзании расширяется, давит на почву, увеличивая размеры до 14%. Движение вызывает перекос здания, трещины.

На фундаменте выполняют гидроизоляцию для защиты от влаги, которая постепенно разрушает строение. В нем устраивают вентиляцию, если в гараже имеется подвальное помещение.

Особенности конструкции фундамента гаража

Допускается устройство основания любого вида. Без данных о грунтовых водах трудно выбрать тип основания. Если вода не уходит в почву или находится близко к поверхности, устраивают дренажную систему.

Требуется расчет глубины подземной части, которая зависит от типа почвы. Пользуются советами профессионалов:

  1. В песчаных грунтах вода в верхних слоях не задерживается, их никогда не пучит. Поэтому закладывать основание можно выше: до 70 см, иногда даже 40 см.
  2. Для остальных типов почвы обязательно соблюдается условие: нижняя точка фундамента находится глубже, чем промерзает грунт.

На торфяниках почва ненадежная, не способна выдержать нагрузку. Основание закладывают на глубине, где начинается слой минеральных веществ. Торф выкапывают, вместо него яму засыпают песком с гравием.

Основные типы фундаментов

Выбирая основание для гаража, учитывают материал стен, характеристику грунта, глубину грунтовых вод, финансовые возможности. Основные типы фундаментов отличаются особенностями устройства. После анализа параметров подбирают необходимый вариант.

Ленточные фундаменты

Самый распространенный тип, сфера применения не ограничивается видами строений. Возвести не позволяют только особенности грунта: если он непрочный, болотистый, имеется большой перепад по высоте. Представляет собой железобетонное изделие, устроенное по периметру здания.

Различается несколько подвидов:

  1. Заглубленный — находится в земле ниже точки промерзания. Используется на проблемных грунтах с пучением, высоким УГВ, плодородных.
  2. Мелкозаглубленный — подходит для прочных грунтов. Глубина заложения — до 0,4 м.
  3. Монолитный — сплошной пояс с арматурой заливается бетоном.
  4. Блочный — выкладывают из заводских блоков ФБС. Для установки требуется подъемная техника.

Столбчатые фундаменты

Бетонные столбы устанавливают в проделанные буром скважины, кирпичные — возводят в ямах, применяя кладку. Располагают по углам и периметру гаража. Под основание делается песчано-щебневая подушка.

Вместо готовых элементов используют самодельные столбы. В скважину вставляют связанную арматуру, заливают бетонным раствором. Для надземной части устраивают опалубку. Над поверхностью опоры возвышаются на 20-40 см. Скрепляют бетонной плитой, столбом, деревянной балкой, уложенной сверху.

Не применяется на участках с большими уклонами. Если планируется подвал, такой вариант тоже отпадает.

Свайный фундамент

Конструкция из вертикальных опор, погруженных в грунт. Для самостоятельного строительства гаража применяют винтовые сваи из стали с винтом на конце, с помощью которого их вкручивают в почву. Своими руками можно закрутить на глубину до 2 м.

Чаще используют буронабивные сваи из асбестовых труб. Садовым буром делают скважину, вставляют опоры, в них — арматуру, заливают бетонным раствором. Соединяют между собой ростверком. Как и столбчатый фундамент, не применяется на рельефе с большим уклоном и при устройстве подвала.

Плитный фундамент

Основание имеет 3 слоя:

— песчано-гравийную подушку;

— гидроизоляцию;

— армированную железобетонную плиту.

Плитные основания разделяются на монолитные и сборные. В первом случае на подушке размещают арматуру, заливают бетоном. Сборная конструкция состоит из плит заводского изготовления, которые укладывают на песок, сверху заливают тонким слоем бетона.

Бутобетонный

Фундамент похож на железобетонный ленточный, только вместо монолита используется бут. Камнем заполняют траншеи, добавляют щебенку в промежутки, заливают бетоном. Основу по ширине делают больше, над грунтом поднимают на 15 см или выше. На плотном грунте требуется подошва 60 см; в сыпучей почве ширину увеличивают.

Плавающий

Конструкция используется на подвижной почве. Плавающей называют за то, что движется одновременно со зданием и грунтом или гасит его перемещение.

На подушку из песка насыпают щебень, слои трамбуют. Делают подбетонку — тонкий слой раствора по щебенке. Чтобы обеспечить плавучесть, укладывают арматурную сетку. Она также присутствует в основном слое. Арматуру скручивают проволокой без сварки.

Фундамент из пеноблока

Пеноблоки используют для устройства ленточных фундаментов своими руками, в том числе малозаглубленных совместно со сваями, а также столбчатых.

У материала ячеистая структура с большим количеством пузырьков. Он накапливает воду, постепенно становится мокрым и холодным. Поэтому основание из пеноблоков нуждается в сильной гидроизоляции и мощной дренажной системе.

Как построить фундамент под гараж

Строительство фундамента для гаража своими руками подчиняется общим правилам, которые касаются глубины заложения, учета УГВ, структуры почвы, создания подушки. Существуют и особенности в зависимости от избранного вида конструкции.

Для самостоятельного возведения отдают предпочтение вариантам, не требующим применения техники. Учитывают количество и возможность выполнения земляных работ, материал стен.

Этапы работ

При возведении фундамента соблюдают последовательность действий. Это поможет избежать ошибок, исправлять которые трудно, особенно когда началось сооружение стен.

Выбор вида фундамента

Важны характеристики грунта: тип, глубина почвенных вод. Сказываются финансовые затраты, трудность сооружения и способность выдержать нагрузку.

Самый легкий для строительства и дешевый вариант — сооружение столбчатого фундамента своими руками. Требуется легкий грунт, которому не грозят пучение или сдвиги. Устройство ростверка позволит использовать для стен кирпич или бетон.

Глубокозаглубленное основание закладывают ниже, чем промерзает грунт. Незаменим, когда под гаражом планируется подвал — одновременно служит основанием для здания и стенами подземного сооружения. Устраивают на почвах любого типа.

У мелкозаглубленного ленточного фундамента монолитная железобетонная часть находится на глубине 0,4-0,7 м или меньше. Сверху сооружают надстройку из кирпича. Ленту укладывают на песчаную подушку толщиной 20-30 см. Если сделать хорошую гидроизоляцию, допускается устройство погреба. Для перекрытия можно использовать легкие бетонные плиты. Конструкция не подходит для глинистых и песчаных грунтов — растрескается и осядет.

Плитный фундамент — единственно возможная конструкция для торфяников и неустойчивой почвы. Требуется песчаная подушка толщиной 20-30 см. На ней отливают монолитную плиту, которая плавает на неустойчивой почве вместе с гаражом. Это недорогой вариант, но устройство подвала невозможно.

На болоте лучше всего подходит свайный фундамент из монолитных столбов. Используют железобетонные опоры. Их забивают, пока не достигнут твердого основания. Обладает прочностью и долговечностью даже на самом проблемном грунте.

Проектирование и расчет размеров

Перед строительством рекомендуется составить проект, так как понадобится постоянно соблюдать и сверять размеры. Разрабатывается с учетом свойств грунта — они сказываются на выборе типа основания.

Предусматривают устройство смотровой ямы и подвала — будут или нет. Это определяет, какой фундамент построить. Варианты со столбами или плитами для гаража с подвалом не подходят — только ленточные.

Глубина зависит от уровня промерзания и подземных вод. Если почва промерзает неглубоко, а воды далеко, достаточно 40 см на подушке такой же толщины. Это для песка, а для глины, суглинка и болотистой почвы, если воды далеко, углубляют на 100-150 см.

К глубине промерзания добавляют 20% — это уровень нижней точки. Определяют высоту ленты с учетом заглубления; ширина больше толщины стен на 30%.

Подготовка необходимых инструментов и материалов

В зависимости от вида фундамента потребуется основной материал: блоки, кирпич, камень, щебенка, сваи и т.п. В большинстве случаев необходимы цемент и арматура, а для сетки из нее — мягкая проволока. Инструменты простые, которые найдутся в хозяйстве:

— лопаты для рытья траншей;

— рулетка, колышки, веревка, чтобы сделать разметку;

— уровень — проверять горизонтальное и вертикальное положение фундамента.

Для некоторых видов основания понадобится садовый бур с ножами шире диаметра труб на 10 см, чтобы делать скважины. Болгарка с отрезным кругом нужна для выравнивания труб по высоте. Если сваи буронабивные, требуется сварочный аппарат.

Пошаговые инструкции по правильному устройству разных типов фундамента

Работу начинают с разметки. По углам устанавливают колышки, проверяют диагональ. Натягивают шнур, для ленточных фундаментов еще 1 — внутри по ширине основания. Для столбчатых и свайных конструкций обозначают места установки промежуточных опор.

Под ленты роют траншеи, глубина которых соответствует виду основания. Требуется добраться до плотных пластов (кроме мелкозаглубленных ленточных фундаментов). Это же правило распространяется на столбчатые и свайные опоры, под которые копают ямы или делают скважины. Только плиты углубляют всего на 30 см в среднем.

Следующий этап — устройство песчаной подушки толщиной 30 см. Ее поливают водой и трамбуют. Под все виды оснований (кроме бутовых): из блоков ФБС, кирпича, пеноблоков, железобетонных столбов, металлических буронабивных, — предусматривают установку армирующего пояса.

Дальше операции отличаются:

  1. Для ленточного основания устраивают опалубку. Если стенки траншеи плотные, используют вместо нее. Над землей забивают с наружной стороны опалубки колышки и стягивают проволокой, чтобы конструкция выдержала вес бетона.
  2. Если грунтовая вода подходит высоко, делают гидроизоляцию. В траншее укладывают рубероид, а для наземной части используют битумную обмазку.
  3. Из стальных стержней диаметром 15 мм мягкой проволокой связывают арматурный каркас с размером ячеек 25 см. Снизу подкладывают камни, чтобы железо оказалось со всех сторон в бетоне, иначе быстро проржавеет.
  4. Готовят бетон из цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:3. Заливку раствора проводят послойно, без перерывов, чтобы получился монолит.
  5. Каждый слой в течение 15 минут протыкают металлическим штырем, чтобы удалить воздух. Накрывают пленкой и дают выстояться 3 недели.

По такой же технологии делается плита; ее толщина под гараж — 15 см, 1 армирующий слой. Вместо бетонного раствора используют готовые блоки.

Технология строительства бутового основания немного другая. На песчаную подушку выкладывают слой камней со щебенкой, заливают раствором. Затем операцию повторяют, пока уровень последнего ряда не достигнет верха траншеи.

Фундамент из пеноблоков, если УГВ больше 2 м, делают ленточным. При пучинистом грунте устраивают монолит. Сначала из пеноблоков сооружают ленту, а сверху устанавливают бетонную плиту.

Для свайного фундамента пробуривают скважины, делают подушку, устанавливают опоры. В трубы опускают арматуру, заливают бетоном. Если сваи винтовые, вкручивают в землю. Ровняют по высоте, срезая лишнее. Для прочности соединяют ростверком. К буронабивным сваям приваривают швеллер.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector